Обложка книги Ксении Бордэриу «Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи» (Издательство «Новое литературное обозрение», 2016)
В издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Библиотека журнала „Теория моды“» выходит книга Ксении Бордэриу «Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи» . Автор исследует модное пространство и каноны «Золотого века»: от придворного и городского костюма до практик заботы о теле. «Делая экскурс в историю придворного и городского костюма, автор приходит к выводу, что в становлении самобытного характера российской моды ключевую роль сыграла императрица Екатерина II. Уникальный стиль российского двора, сочетающий традиционную любовь к роскоши с установками императрицы на сдержанный и элегантный стиль одежды, формировал имидж страны за ее пределами», - говорят издатели.
Ксения Бордэриу - историк, доктор Сорбонны, автор ряда монографий по развитию отечественного костюма в екатерининскую эпоху.
С любезного разрешения издательства представляем к прочтению одну из глав книги.
Виргилиус Эриксен. Портрет Екатерины II перед зеркалом, между 1762-1764 / Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Фёдор Рокотов. Портрет Екатерины II, 1763 / Государственная Третьяковская галерея, Москва
Владимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Чесменской колонной на фоне), 1794 / Государственная Третьяковская галерея, Москва
Влияние военных действий на рождение новых мод и распространение информации о них неоспоримо. В Европе второй половины XVIII века войны были регулярным явлением, прославление военных успехов своей страны изобретением новой прически и шляпы - жест не только модный, но и патриотический. Например, одно из самых тиражируемых изображений рубежа 1770-1780-х годов - прическа à la Belle-Poule 26 . Она обязана своим происхождением событиям Войны за независимость в Северной Америке. Другой пример - крайне распространенное в Европе «платье по-польски» (robe à la polonaise). Есть основания думать, что геополитические изменения эпохи повлияли на идею такого фасона. По мнению Ф. Буше, «платье по-польски, кажется, никогда не носили в Польше» 27 , но зато время его появления в гардеробе модных дам (не раньше 1772 года и не позже 1774 года) совпадает с первым разделом Польши (1772). Разделение верхней юбки на три части, одна сзади и две по бокам, не символизирует ли польские земли, поделенные между Пруссией, Австрией и Россией, задается вопросом автор? Подобным образом, ближневосточное направление европейской политики представлено фасонами, появление которых фиксировало ключевые события и этапы французско-турецких отношений: à la levite, à la turque, à la sultane.
Достаточно распространенные в Европе ассоциации между женской одеждой и военными действиями, по-видимому, закрепляются особенно прочно в России. «Да здравствует отечественная наша богиня мода, имеющая причиной военные действия», - писал «Модный журнал» 28 . В другом номере читаем: «…главным поводом к оным [нашим модам] служат военные действия» 29 . В 1795 году публикация мод предлагала вниманию российских дам Варшавский чепец и Суворовский чепец. Журнал не упоминал о событии, давшем начало этим модам, но для современников смысл новых нарядов был совершенно очевиден. Источником вдохновения стало подавление польского восстания Т. Костюшко. Осенью 1794 года войска под командованием А.В. Суворова взяли Варшаву. То, что военно-политические события уже через несколько месяцев были освещены модным журналом, позволяет считать, что его издание осуществлялось не без участия властей. Гравюры выполнены в виде «бюстов», то есть модели изображены по пояс. Уборы представляют собой небольшие шляпки, отдаленно напоминающие солдатскую шапочку.
«Фиг[ура] 1. Варшавский чепец (lе bonnet à lа Varsovie), который теперь весьма многие дамы носят. Тулья его делается из сложенного разными складками атласу, который бывает цветом белый, алый или фиолетовый. Опушка делается из узких атласных лент положенных мелкими складками, как цветом обыкновенно бывают зеленые, наподобие лаврового венка; но часто и палевого цвета. Спереди и сзади банты такого ж цвету» 30 . Из возможных комбинаций цветов автор модели, опубликованной в журнале, выбирает сочетание серого и желтого. Серый, черный и желтый, цвета пороха и металла, ассоциируются с военными действиями: это цвета ордена Святого Георгия, учрежденного Екатериной II в 1769 году, это и цвета так называемой антиреволюционной моды, представленной в российском журнале в 1791 году 31 .
«Фиг[ура] 2. Суворовский чепец (lе chapeau à lа Souvarove), цветом бледно-красный. Правая оного сторона подкалывается, нижний край опушается черными перьями, которые также наискось около тульи обвиваются» 32 .
Увлечение Европы Россией не было мимолетным. О Екатерине II еще раз упоминает на своих страницах журнал Magasin des modes nouvelles. В одном из выпусков 1789 года напечатан рассказ о модном занятии, рукоделии и обмене подарками между российской императрицей и Вольтером. В ответ на преподнесенную шкатулку, которую Екатерина II собственноручно смастерила, философ послал ей самолично связанный чулок. Свою шутку философ объяснил так: чтобы отблагодарить за мужское рукоделие, исполненное дамой, я преподнес ей дамскую работу, выполненную мужскими руками. Анекдот этот правдив как минимум наполовину: письмо императрицы от 19 (30) декабря 1768 года 33 , сопроводившее шкатулку, и благодарность Вольтера в письме от 26 февраля 1769 года 34 дошли до наших дней. Спустя несколько лет, в самом начале 1790-х годов, «императрица всех русских и всех сердец определенно в моде» 35 в связи с Верельским миром, окончившим русско-шведскую войну 1788-1790 годов ** .
Европейская мода на русский костюм - следствие популярности императрицы и неотъемлемая часть увлечения французов Россией и русскими. Екатерина II с удовлетворением констатировала: «…забавно, что мода приходит с севера. Еще забавнее, что север и именно Россия в моде в Париже» 36 . Не обращается ли она в этих строках к оде Вольтера «C’est du Nord aujourd’hui que nous vient la lumiere» (Сегодня свет [Просвещение] приходит к нам с Севера)?
Примечания:
* Торговый договор подписан 11 января 1787 года в Петербурге. Этот документ предусматривал морской нейтралитет между державами и, главное, наконец утверждал французских торговцев в правах и привилегиях, которыми до этого пользовались лишь англичане.
** Война была начата Швецией в целях возвращения территорий, утраченных в ходе предшествующих войн с Россией. На стороне Швеции выступила Великобритания.
1. Грот Я.К. Екатерина II и Густав III. Приложение к XXX тому записок Имп. Академии наук. №6. СПб., 1877. С. 37.
2. Boucher F. Histoire du costume en Occident: de l"Antiquite à nos jours. Paris: Flammarion, 1965. P. 329.
3. Грот. Указ. соч. С. 38.
4. Там же. С. 46.
5. Санкт-Петербургские ведомости. 1778. №19, 41, 47, 86, 96. Прибавление к №4, 68. №41. С. 364.
6. Bachaumont (de) L. P. Mémoires secrets pour servir à l"histoire de la république des lettres en France. Londres: J. Adamson, 1783. T. XX. P. 296.
7. Oberkirch H.-L. de W. de F. Mémoires de la baronne d"Oberkirch sur la cour de Louis XVI et la société française avant 1789 / éd. présentée et annotée par Suzanne Burkard. Paris: Mercure de France, 2000. P. 237.
8. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма Гримма к императрице Екатерине II (1774-1796). Т. 44. СПб., 1885. С. 240.
9. Oberkirch. Указ. соч. P. 228, 233, 250, 281.
10. Relation des fêtes données au grand-duc et à la grande-duchesse de Russie pendant leur séjour à Venise, en janvier 1782, sous le nom de comte et comtesse du Nord. S. l., n. d.
11. Stroev A. L’art d’être grand-mère: les écrits pédagogiques de Catherine II // Femmes éducatrices au siècle des Lumières / sous la direction de Isabelle Brouard-Arends et Marie- Emmanuelle Plagnol-Diéval. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2007. Р. 299-319.
12. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма Гримма к императрице Екатерине II (1774-1796). Т. 44. СПб., 1885. С. 226.
13. Там же. С. 303.
14. Magasin des modes nouvelles. 1787-1788 (3e année). P. 68.
15. Архив князя Воронцова / под ред. П.И. Бартенева. М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1870-1897. Т. 25. C. 452.
16. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма Гримма к императрице Екатерине II (1774-1796). Т. 44. СПб., 1885. С. 305.
17. Magasin des modes nouvelles. 1787-1788 (3e année). P. 98.
18. Ibid. №13, 83.
19. Записка об Амазонской роте [записал Г. Дуси] // Москвитянин. 1844. №1. С. 266–268.
20. Материалы по истории русского военного мундира 1730-1801. Сборник документов в 2-х томах / сост., вступ. К.В. Татарникова. М.: Русская панорама, 2009.
21. Кибовский А.В. Амазонская рота // Цейхгауз/Zeughaus. 1997. №6. С. 16–20.
22. Magasin des modes nouvelles. 1787-1788 (3e année). No.9, P. 68–69.
23. Galerie des modes et costumes français dessinés d"après nature, gravés par les plus célèbres artistes en ce genre; et colorés avec le plus grand soin par Madame Le Beau: ouvrage commencé en l"année 1778. Paris: chez les Srs Esnauts et Rapilly, rue St-Jacques, à la Ville de Coutances, 1778-1785. Cahier 56.
24. Journal des Luxus und der Moden / Carl Bertuch. Weimar: Verl. des Landes-Industrie-Comptoirs, 1787-1812. 1788, Juin, P. 223.
26. Galerie des modes… Cahier 6.
27. Boucher. Указ. соч.
28. Магазин общеполезных знаний и изобретений: С присовокуплением Моднаго журнала, раскрашенных рисунков, и музыкальных нот. СПб.: Тип. И.К. Шнора, 1795. Июнь. С. 397.
29. Указ. соч. Июль. С. 65.
30. Указ. соч. №1, С. 61.
31. Магазин аглинских, французских и немецких новых мод, описанных ясно и подробно и представленных гравированными на меди и иллюминованными рисунками: С присовокуплением описания образа жизни, публичных увеселений и времяпровождений в знатнейших городах Европы; приятных анекдотов и пр.: Ежемесячное издание. М.: Унив. тип., у В. Окорокова, 1791. Август. С. 108.
32. Магазин общеполезных знаний и изобретений… №1, С. 61.
33. Voltaire - Catherine II, Correspondance 1763-1778 / éd. Alexandre Stroev. Paris: Non Lieu, 2006. P. 73.
34. Ibid. P. 75.
35. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма Гримма к императрице Екатерине II (1774-1796). Т. 44. СПб., 1885. С. 405.
36. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма императрицы Екатерины II к Гримму (1774-1796). Т. 23. СПб., 1878. С. 270.
Но я хочу, чтобы эта красота была и у меня.
Несколько лет назад я это все видела вживую на выставке в Пушкинском.
Платья императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны из собрания Эрмитажа
Платье Марии Федоровны.
Фирма Ворта, Париж. 1898
Муар с тканым атласным узором, шифон, кружево; дл. лифа 26 см, дл. юбки 132 см.
Платья Марии Фёдоровны
Вечернее платье. Фирма ""Фромон"", Париж. 1880-е гг.
Черный атлас; вышивка шелком и стеклярусом.
Платье визитное. Фирма Морин Блосье, Париж. Конец 19 в.
Бархат, стеклярус; вышивка. Дл. лифа 53 см, дл. юбки 123 см
Фирма Чарльза Фредерика Ворта, Париж. 1880-е гг.
Шелк, бархат, шифон, кружево, аксельбанты золоченого металла, лента; дл. лифа 64 см, дл. юбки 115 см
Атлас, тюль, кружево, шифон, нитки граненых бус, стеклярус; вышивка. Дл. лифов 37 и 33, дл. юбки 140, дл. шлейфа 161 см
Фирма Ворта, Париж. 1880-е гг.
Атлас, бархат, плюш, кружево, фасонная бахрома; дл. лифа 61 см, дл. юбки 203 см.
Атлас, шелк, бархат, металлическая нить; дл. лифов 72 и 35, дл. юбки 160 см
Фирма Ворта, Париж. 1890-е гг.
Бархат, шелковая и металлическая нити, муаровая лента; вышивка. Дл. лифов 42 и 55, дл. юбки 174 см
Фирма Ворта, Париж 1894.
Муар, атлас, кружево, бусы из искусственного жемчуга, серебряная нить, бисер;вышивка. Дл. лифов 52 и 74, дл. юбки 150 см
Фирма Ворта, Париж. 1898.
Шифон, тафта, атлас, кружево; набивной узор. Дл. лифа 71 см, дл. юбки 159 см
Платья Александры Фёдоровны
Бальное платье Александры Фёдоровны. Мастерская Н.П. Ламановой, Москва. Начало 20 в.
Бархат, шифон, атлас, кружево, синель; аппликация, вышивка. Дл. лифа 30 см, дл. юбки 154 см
Платье бальное. Мастерская Н.П. Ламановой, Москва. Конец 19 в.
Шифон, атлас, блестки, бисер, искусственные цветы; вышивка. Дл. 180 см
Платье визитное. Мастерская Н.П. Ламановой, Москва. Вторая половина 1890-х гг.
Сукно, бархат, шелковая нить, блестки; вышивка. Дл. 184 см
Платье вечернее Мастерская Н.П. Ламановой, Москва Начало 20 в.
Тюль, шифон, кружево, атлас, серебряная парча, блестки, фасонные плашки; вышивка. Дл. лифа 39 см, дл. юбки 184 см
Платье визитное. Мастерская Августа Бризака, Санкт-Петербург. Начало 20 в.
Сукно, шелк, кружево; вышивка. Дл. лифа 53 см, дл. юбки 155 см
Шелковая и серебряная нити, блестки, стразы, атлас, кружево; вышивка. Дл. лифа 34 см, дл. юбки 175 см
Мастерская Августа Бризака, Санкт-Петербург. Начало 20 в.
Атлас, тюль, шелковая и металлическая нити, металл, искусственные цветы; вышивка. Дл. лифа 38 см, дл. юбки 169 см
Платье вечернее. Мастерская Августа Бризака. Санкт-Петербург. Начало 20 в.
Атлас, тюль, кружево, бисер, блестки; вышивка. Дл. лифа 30 см, дл. юбки 135 см.
Платье вечернее. Мастерская Августа Бризака, Санкт-Петербург. Начало 20 в.
Кружево типа малин и алансон, шелк, блестки, стразы; вышивка. Дл. лифа 38 см, дл. юбки 173 см
В декабре в фондохранилище Эрмитажа на «Старой Деревне» впервые открылась галерея костюма. В ней представлена часть масштабной коллекции музея из более 24 000 экспонатов.
В новом здании хранилища, которое пока еще строится, планируют открыть посвященный костюмам музей. В нем разместится постоянная экспозиция и временные выставки, там же будут хранить и изучать раритетную одежду и даже проводить показы.
Как в XX веке распродавали исторические костюмы, почему из тысяч платьев Елизаветы Петровны и Екатерины I ничего не сохранилось и зачем Эрмитаж пополняет коллекцию современными западными платьями от-кутюр и работами петербургских дизайнеров? Хранительница коллекции костюма Эрмитажа Нина Тарасова рассказала «Бумаге» , как в музее изучают наряды прошлых веков и для чего собирают образцы современной одежды.
Нина Тарасова
Заведующая сектором прикладного искусства отдела
истории русской культуры Эрмитажа
В Эрмитаже колоссальная текстильная коллекция - тканей, вышивки, гобеленов, кружева. Разброс ее тоже очень значительный - от античных образцов до современных. Так исторически сложилось, что абсолютное большинство костюмов хранится в отделе истории русской культуры. Невзирая на то, что мы специализируемся на русской культуре, у нас есть и костюмы западных мастеров или вещи, сделанные из западных и восточных тканей.
После Октябрьской революции всё текстильное убранство и костюмы из национализированных особняков петербургской знати, Зимнего дворца и других императорских резиденций поступают в историко-бытовой отдел при государственном Русском музее. Они частично выставлялись на каких-то экспозициях об ужасах царского быта, [чтобы продемонстрировать], как всё это было безвкусно и по-мещански, сколько на это тратилось денег.
Туфли дамские. 1770–1780-е годы. Фото: Государственный Эрмитаж
Текстильные коллекции перемещаются из одного музея в другой. Вначале они находятся в Русском музее, а это значит - в разных дворцах: особняке Румянцевых, дворцах Бобринских, Шереметевых. Потом передаются в Музей Революции, то есть документально оказываются в Зимнем дворце. Неизвестно, переезжали ли они на самом деле - скорее всего, некоторые ящики даже не перемещали, а передавали только по документам. После Музея Революции в 1937 году коллекции попадают в Музей этнографии народов СССР. Эта практика признается неправильной, потому что там вещи негде хранить и выставлять, условий для размещения просто нет. Поэтому в 1941 году, когда организовали отдел истории русской культуры в Эрмитаже, решением правительства их передают сюда.
Но идет война, блокада - и часть вещей эвакуируют на Урал. Настоящая работа с ними начинается только после реэвакуации [коллекций] из Свердловска в 1946 году.
Как императорские костюмы распродавали в 1920-е годы и передавали из Эрмитажа в другие музеи
Было время, когда текстиль не считали произведением декоративно-прикладного искусства. Так было достаточно долго, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Хотя в таких странах, как Италия или Франция, традиция обращения с текстилем немного иная: они довольно быстро поняли, что это произведение искусства, начали собирать, хранить и преумножать коллекции. У нас же долгое время отношение к этому было как к какому-то второстепенному материалу.
Во второй половине 1920-х годов шли распродажи тех вещей, которые казались лишними и ненужными. У Комендантского подъезда Зимнего дворца были организованы смотровые комнаты, где выставлялись дворцовые ковры, шпалеры, медвежьи и волчьи шкуры, а также, судя по документам, и костюмы последней императрицы. Всё это продавалось за копейки, но такие распродажи очень быстро закончились.
Потом, когда начинаются передачи в разные музеи, тоже происходят утраты. Например, я смотрела документы, где сказано, что образцы тканей, в том числе византийских VI века, передаются в музей «Ткач» в Орехово-Зуево (сейчас Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей - прим. «Бумаги» ). Через некоторое время там произошел пожар, и сгорело всё, что было передано.
Другие потери были в 1950-х и 1970-х годах, когда Эрмитаж, по решению тогдашнего министерства культуры, должен был делиться своими коллекциями с другими музеями. Например, в Музей Азова (Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник - прим. «Бумаги» ) передают костюмы камергеров - придворных кавалеров - с роскошным золотым шитьем, костюмы казаков, придворных арапов. Зачем они в краеведческом музее? Какое отношение эти придворные кавалеры имели к региональному музею? Никакого. Тем не менее вещи были переданы и уже ничего не вернуть. (Костюмы передавали в том числе и в музеи Иркутска и Омска - прим. «Бумаги» ).
В 1953 году восемь предметов из гардероба Петра I - из величайшей текстильной коллекции - были переданы в музей Полтавской битвы в город Полтава. Но если в Советском Союзе всё вроде как было в одних руках, то теперь это другое государство. И, к сожалению, насколько знаю, хранятся вещи неподобающим образом. Костюмы были опубликованы 8–10 лет назад в альбоме на украинском и английском языках. Как они когда-то поступили - несчастные, поеденные молью, деформированные, - так и были сфотографированы.
Какие костюмы Петра I сохранились в Эрмитаже и куда делись тысячи платьев российских императриц
Не стоит думать, что коллекция костюмов императорской фамилии огромна. Из гардероба Петра I в ней примерно 280 предметов. Это лучшая коллекция мужского платья первой четверти XVIII века, в которой есть всё: от парадных костюмов до нижнего белья, от рабочих курток до маскарадных плащей. Даже такая национальная реликвия, как костюм Петра, сшитый по форме офицера лейб-гвардии Преображенского полка, в котором он был во время Полтавской баталии в 1709 году.
Если говорить о гардеробах, например, Екатерины I, Елизаветы Петровны, Анны Иоанновны, их нет. Есть только образцы коронационных костюмов, которые традиционно хранятся в Оружейной палате Московского Кремля. Так было издавна: все вещи после коронации - от чулок, панталон и подвязок до мантии - попадали туда.
Почему нет этих тысяч платьев Елизаветы Петровны, о которых говорят мемуаристы? Материалы дороги, платья стоят сумасшедших денег, а императрица по своему статусу не может надеть платье несколько раз. Она его один раз надела - потом платье нужно куда-то деть. Хорошо, если есть место в казенной кладовой. А если там всё переполнено или платье императрице, допустим, не нравится? Надо расставаться.
Поскольку платья из драгоценных материалов, их можно было подарить в церковь, где наряды распарывали и перешивали, делая из них облачение для священника или диакона. В XVIII веке тканей с церковной символикой не производилось, поэтому можно увидеть облачение священников этого времени из парчи в цветочек или даже, например, из китайских тканей с драконами. Всё дорогое, из чего можно было сшить достойное облачение для священнослужителя, использовалось. Так, большая часть этих нарядов в церкви и ушла. Например, в коллекции Эрмитажа есть облачение, сшитое из подвенечного платья Александры Федоровны - жены Николая I.
Платье придворное парадное великой княгини Александры Федоровны.1894 год
От Екатерины II у нас осталась только приличная коллекция мундирных платьев - нарядов, которые императрица надевала в дни полковых праздников, приветствуя офицеров того или иного гвардейского или армейского полка. Они выглядели достаточно интересно и, на первый взгляд, странно.
Во-первых, в платьях обязательно присутствуют полковые цвета. Если это Семеновский полк - зеленый цвет с золотым галуном. Если конная гвардия - сочетание ярко-синего с ярко-красным. Во флотских мундирах превалировал белый цвет. Во-вторых, это были платья с мужским покроем для дамы - например, на них были декоративные клапаны, которые есть на кафтане офицера. Пуговицы тоже должны были соответствовать пуговицам мундиров тех полков, которые приветствовала Екатерина.
Это интересная коллекция, хотя тоже не очень полная: когда ее делили между разными музеями Петербурга и дворцами пригородов, то от одного костюма кому-то досталась юбка, кому-то - верхняя блуза, кому-то - нижнее платье, а кому-то - верхнее. Так что некоторые комплекты просто не собираются.
Из каких тканей шили костюмы и чем они уникальны
Есть, на первый взгляд, ничем не примечательные бархаты, но когда понимаешь, каким образом они обработаны и сколько стоили, - это уму непостижимо. Очень ценилась также парча. Были ткани сложного производства, которые могли себе позволить очень немногие высокопоставленные петербуржцы - такого уровня, как Юсуповы. Есть платье - в царской коллекции такого не сохранилось - из дворца Юсуповых работы Чарльза Фредерика Ворта (французского модельера, основателя дома моды House of Worth - прим. «Бумаги» ). Для него даже ткань выполнялась на заказ. То есть Юсуповы платили за то, чтобы только для них делали этот кусок ткани, который бы нигде не повторялся.
Каждая вещь [эрмитажной коллекции] по-своему уникальна. Даже в силу своей истории: не знаю, в какой стране можно найти такие вещи, которые прошли через то, что пережили наши костюмы. Если только королевские костюмы, чудом уцелевшие в Великую французскую революцию.
Почему в коллекции почти нет одежды XX века и как петербургские дизайнеры жертвуют современные костюмы
Совсем недавно мы начали проект современного костюма. Так случилось, что долгое время коллекцию не пополняли и ограничивали ее 1914 годом. Это было совершенно неправильно. В результате, когда мы спохватились и поняли, что это надо собирать, XX век ушел весь, мы его потеряли. В 1920-е или 1930-е годы еще можно было что-то найти, но потом была война, блокада, тяжелые послевоенные годы - вряд ли у людей что-то сохранилось.
Тем не менее мы рискнули продолжить, и какие-то отдельные вещи сейчас к нам поступают. Во-первых, это дары авторов, во-вторых, граждан России и зарубежных государств, а в-третьих, работа экспертно-закупочной комиссии, то есть то, что мы приобретаем. Но, конечно, покупаем не современные костюмы, а исторические (современные костюмы в Эрмитаж в основном передают в дар - прим. «Бумаги» ).
Например, совсем недавно, перед Новым годом, графиня Шади-Брешар подарила нам французское платье чарльстон в стиле ар-деко 1925 года, чего у нас практически не было. Одно из платьев передала в дар сотрудница Музея театрального и музыкального искусства Галина Погодина - из простого хлопка со скромной вышивкой, очень трогательное и милое, 1937 года. Носила его какая-то девушка, надевая к нему беретик и туфельки без каблука с перемычкой.
Есть несколько вещей 1950–60 годов, которые нам подарили петербуржцы. Например, замечательное подиумное платье от Dior 1957 года - подарок петербургского коллекционера Павла Абрамова. Хотя XX век [зарубежной моды] Эрмитаж потерял: все лучшие образцы Chanel, Madeleine Vionnet, Yves Saint Laurent, Givenchy, Balenciaga уже давным давно осели либо в других музеях, либо в частных коллекциях.
Очень рада, что на наш призыв помочь с пополнением коллекции современными вещами откликнулись петербургские модельеры. Мы получили прекрасные дары. Нам удалось даже закрыть такую лакуну, как работы Ленинградского дома моделей одежды. Его бывшая сотрудница Анастасия Морозова преподнесла нам в дар 24 предмета - это платья переломного, тяжелого времени середины 1980-х годов. Это очень интересно и здорово сделано. Знаю, что еще живы многие художники Ленинградского дома моделей одежды, который, кстати, был открыт в годы войны. До победы оставался почти год, но люди верили, что она наступит и хотели быть красиво одетыми. Но пока [владельцы костюмов] неохотно идут на контакт и не хотят расставаться со своими раритетами.
Сейчас [из современных петербургских модельеров] у нас есть Татьяна Парфенова, Татьяна Котегова, Лилия Киселенко, Янис Чамалиди, Стас Лопаткин, Александр Арнгольдт, Владимир Бухиник, Лариса Погорецкая, Светлана Воробьева. Коллекция пополнилась также благодаря дару Елены Макаровой - дочери Елены Образцовой, нашей великой оперной певицы. Она подарила 34 предмета, в том числе пять пар обуви очень хороших марок - Louboutin, Zegna. Есть у нас работы Вячеслава Зайцева: 61 предмет он подарил Эрмитажу после выставки в 2016 году.
Как в Эрмитаже отбирают модные костюмы для коллекции и почему важно изучать повседневные вещи
Конечно, критерий должен быть один - это высокий уровень исполнения. Предпочтительнее вещи от-кутюр или прет-а-порте де люкс. Но и вещи не люксовые могут быть интересны: и с точки зрения своей истории, и с точки зрения конструкции. Музей костюма призван не только показывать и хранить, но и работать со студентами, конструкторами, будущими дизайнерами. Поэтому, конечно, нужно собирать и другого рода вещи.
Я убеждена, что не надо бояться скатиться в какой-то бытовизм. Костюмы уходят - уходит целая эпоха. И мы так полностью потеряем представление о том, как одевались жители Советского Союза и Ленинграда. Мы будем видеть это только на экранах телевизора, в хронике, книжках и на старых фотографиях.
Платье придворное парадное фрейлины императорского двора. Конец XIX - начало XX веков
Поэтому надо собирать и бытовые вещи, которые отражают нашу историю - трагическую и одновременно героическую. Очень хочу, чтобы в коллекции была какая-то вещь, связанная с годами после революции или военным временем.
Уходят сумочки, уходит обувь - это то, чего всегда будет не хватать. В нашей коллекции обуви совсем мало. Мало мужских костюмов. Они считаются достаточно консервативными по своему крою и по комплектности, поэтому их единицы. Так происходит во всех музеях.
В нашей коллекции есть, например, пальто из характерного для начала 60-х годов материала - ратина. Воротник в виде шальки, несколько пуговиц спереди, к пальто - меховая шапка пирожком и бурки - ботинки с войлочными голенищами. И перед вами сразу образ Никиты Сергеевича Хрущева и Михаила Андреевича Суслова.
Что будет в музее костюма Эрмитажа и как костюмы защищают от света, пыли и моли
Аналогов музея - в том формате, который предложил Эрмитаж, - нет не только в России, но и в мире. Первое, что сделал Эрмитаж, - открыл галерею костюма (галерею открыли в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» в декабре 2017 года; в ней представлено около 140 манекенов - прим. «Бумаги» ). После того как у нас на сайте опубликовали информацию о галерее, я получила много писем с поздравлениями и словами о том, что это, пожалуй, лучший на сегодняшний день способ экспонирования и хранения костюмов. Потому что здесь совмещены сразу две функции: хранение и экспозиция.
Теперь надо дождаться, когда будет достроена третья очередь «Старой Деревни» (площадь помещений составит более 3 тыс. кв. м - прим. «Бумаги» ). Не знаю, как всё назовут: музей костюма или центр изучения костюма, а может быть, просто отдел костюма, потому что всё равно он относится к Эрмитажу. Там будут большие площади для хранения и открытой экспозиции, выставочные помещения для временных проектов, зал с трансформирующимися стенами и оборудованием. И Михаил Борисович [Пиотровский] сказал, что разрешит нам в третьей очереди даже делать модные показы.
Костюм мундирный императрицы Екатерины II по форме лейб-гвардии Семеновского полка. 1770–1780-е годы (верхнее платье), 1779 год (нижнее платье)
Конечно, нужно, чтобы коллекции были доступны публике, чтобы о них знали, их видели. Но костюм - вещь хрупкая. Необходимы определенный световой режим, температура, влажность. Один из главных врагов костюма - пыль. Поэтому витрина должна герметично закрываться. Свет - второй враг тканей. Но сейчас музейное оборудование позволяет выбрать освещение, которое вообще не имеет ультрафиолета.
Летом и весной также опасно выставлять костюмы, потому что это время активности моли, кожеедов. Причем насекомые приспосабливаются: моль теперь ест не только натуральные ткани, но и синтетические. А не все репелленты можно применять к костюму. Например, когда в Манеже была выставка Зайцева, мы не могли использовать обычный репеллент, потому что непонятно, как он поведет себя в условиях, где нет витрин, ходит публика, жара, меняется влажность. И наша служба предложила специальные ловушки с феромонами: они уничтожают способность насекомых к воспроизведению.
Мы работаем в тесной связи с реставраторами, которые нам советуют, какой костюм можно надеть на манекен или лучше положить, какой стоит повесить на объемные плечики, а какой лучше вообще не доставать. Они оценивают степень сохранности и выносят свой вердикт.
Одним из ключевых моментов при монарших дворах во все времена считалась коронация. Особа, готовящаяся войти на престол, должна была предстать во всем своем блеске и величии. В этом обзоре представлены роскошные коронационные платья российских императриц.
Первой российской императрицей, вошедшей на престол и правившей самостоятельно, стала Екатерина I. Ее коронация состоялась 7 мая 1724 года. Т. к. вторая жена Петра I не была благородного происхождения, император пожелал короновать ее, заботясь о будущем своих дочерей (они получали титул цесаревен только в если оба родителя коронованы).
Коронационное платье Екатерины I выполнено из красного шелка, украшенного серебряной вышивкой. Платье заказывалось в Берлине. В Россию привезли не готовый наряд, а «патрон», т. е. скрепленный только несколькими швами. Портные опасались не угадать размер императрицы. В итоге платье оказалось слишком широким, и за три дня до коронации русские белошвейки в спешном порядке подгоняли его по фигуре Екатерины. В итоге сзади на юбке образовались складки, и сместились карманы.
Один из иностранных послов описал платье императрицы как «великолепную робу малинового цвета, вышитую серебряной нитью». Юбка была выполнена такой длины, чтобы при ходьбе выглядывала туфелька с малиновой лентой.
Анна Иоановна
Коронация Анны Иоановны состоялась через два месяца после ее приезда в Россию из Курляндии 28 апреля 1730 года. Платье было сшито из лионской парчи в России, но немецким портным. Если сравнить фото и портрет, то сразу же бросается в глаза разная отделка платье. Скорее всего это связано с тем, что наряд несколько раз изменяли в соответствии с веяниями тогдашней моды.
Елизавета Петровна
Коронационное платье Елизаветы Петровны сшито из российской ткани. Императрица приказала также всем придворным явиться на коронацию в нарядах, выполненных отечественными портными. Платье Елизаветы Петровны было сшито из парчи (глазет) серебряного цвета. Ширина платья полностью соответствует тогдашней моде рококо. В то время в таких платья дамы даже сесть не могли, поэтому многие из них, желая отдохнуть, ложились прямо на пол в своих нарядах (естественно не в присутствии императрицы). Сама Елизавета Петровна никогда не выходила в одном и том же наряде дважды. После ее кончины осталось 15 тысяч платьев.
Екатерина II
Коронация Екатерины II (урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская) состоялась в 1762 году. Платье императрицы было сшито из серебряной парчи, украшенной двуглавыми орлами. Наряд Екатерины Великой – единственный, на котором сохранились кружева. Талия императрицы, в отличие от предшественниц, была узкой – всего 62 см.
Каждая императрица была не только законодательницей мод, но и четко регламентировала придворный этикет. Иногда , что современные обыватели назвали бы подобное поведение абсурдом.
Для меня всегда было загадкой, как женщины прошлого могли управляться с такой деталью женского костюма, как шлейф? Впрочем женщины тогда умели многое - и прически делать необыкновенной красоты, и платья с корсетами носить, и веером "поигрывать" в нужные моменты, и мужчин очаровывать лишь показав туфельку из-под длинного платья, и мушку куда надо прикрепить. Наше же время все упростило и опростило, от того такой загадочной кажется нам мода прошлого.
- 
-
- -
Художник (?) Парадные портреты императрицы Александры Федоровны, конец 19 века
История шлейфа не знает точной даты появления его на свет. Как и многие из предметов одежды и быта, он скорее всего пришел к нам с Востока, о чем свидетельствуют изображения женщин в длинных платьях с хвостами на старых японских и китайских гравюрах. В Европе же честь изобретения шлейфа приписывают фаворитке короля Франции Карла VII Агнессе Соррель и было это в XV веке. Фаворитка, прелюбодеяние, шлейф... ну как тут церкви того времени не соединить все это вместе и не признать шлейф хвостом дьявола. Платья с "дьявольским хвостом" были объявлены вне закона и дамам запрещено было в них появляться в церкви. Но мода сильнее всяких запретов и шлейф до сих пор победно шествует по планете, украшая наряды элегантных дам...
- 
-
Перед коронацией, старая французская гравюра 1805
- -
Лауритс Туксен Помазание королевы Александры на коронации Эдуарда VII 1903
Благодаря своему "придворному" происхождению шлейф стал принадлежностью нарядов царственных дам и дам высшего света. Особенно часто эту принадлежность дамского туалета можно увидеть на коронационных и свадебных портретах того времени. Потом уже, спустя годы, его в несколько модифицированном виде станут иметь в своих нарядах и все прочие сословия, но все же первоначально это было привилегией лишь вышестоящих. По длине шлейфа судили о положении дамы в обществе. Так у королев длина этого предмета одежды могла достигать шести-семи метров.
- 
-
Коронационное платье Екатерины Первой, Россия, Музей московского Кремля
В Россию шлейф пришел вместе с европейской модой. Любая коронация и придворные торжества демонстрировали миру императриц и придворных дам в нарядах с "дьявольскими хвостами". Так коронационное платье императрицы Елизаветы Петровны имело шлейф длиной в 2,4 метра. А у Екатерины II он был длиной уже в 3,5 метра. При этом стоит учесть, что еще была и специальная коронационная мантия, "хвост" которой был тоже далеко не маленьким.
- 
-
Коронационное платье Екатерины II, Россия, Музей московского Кремля
Вот и возникает справедливый вопрос: как дамы носили подобные наряды? А вот легко, т.к. даже мебель делали приспособленной под этот вид женской одежды. То самое знаменитое канапэ - это порождение моды на наряды со шлейфами. Конечно нужна была определенная тренировка, чтобы не запутаться в своем же собственном "хвосте", но чего не сделаешь ради красоты! Особыми модницами конечно были наши русские императрицы, наряды которых сейчас можно увидеть в Эрмитаже, Кремле и прочих музеях.
- 
-
Парадное платье вдовствующей императрицы Марии Федоровны, жены императора Павла I, 1820
- 
-
Маковский В.Е. Портрет императрицы Марии Федоровны, жены Александра III 1912
(Государственный Русский музей)
- 
-
Парадное платье императрицы Марии Федоровны, жены императора Александра III
- 
-
- 
-
Парадные платья императрицы Марии Федоровны, жены императора Александра III, 1880
- 
-
Маковский К.Е. Портрет императрицы Александры Федоровны
(Государственный художественно-архитектурный, дворцово-парковый музей)
- 
-
Коронационное платье императрица Александры Федоровны, 1896
- 
-
Вечернее платье императрицы Александры Федоровны, Н.П.Ламанова, 1906
- 
-
- 
-
Вечерние платья императрицы Александры Федоровны, Модный дом Августа Бризака (Auguste Brisac"s), 1906
Наряды придворных дам тоже были строго регламентированы. Женский придворный наряд представлял собой европейское открытое платье с пышной юбкой, которое со времен Екатерины II стали "перекраивать" на русский национальный манер. Ниже приведенные фотографии как раз и демонстрируют эти наряды: это были бархатные платья-декольте с откидными рукавами и белой расшитой вставкой на корсаже, от талии шел широкий разрез, который открывал расшитую белую юбку. Все платье украшало богатое шитье, имевшее одинаковый рисунок с придворными парадными мундирами мужчин. Шлейфы тоже были непременным атрибутом дамских нарядов. Кроме того сущестоввала целая иерархия цветов платьев. Так фрейлины императрицы должны были быть одеты в пунцовое платье, а фрейлины великих княжон иметь платья светло-синего цвета.
- 
-
Русская придворная дама в парадном платье, 1900
- 
-
- 
-
Придворные дамы - Елизавета Толстая и Ольга Нарышкина - в парадных платьях, 1900
Россия не отставала от всего мира со своими причудами и придворными этикетами. Россия следовала парижской, английской и американской моде, в которой шлейфы хоть и были принадлежностью парадных и праздничных платьев, но все равно встречались довольно часто... И встречаются до сих пор. Не могут модельеры нашего времени пройти мимо столь роскошной детали дамского туалета и нет-нет, да и используют "дьявольский хвост" в своих дизайнерских разработках...
- 
-
- 
-
Типичные парадные наряды-костюмы для торжественных случаев (что в России, что в Англии)
на первом фото - принцесса Палей, на втором - Консуэло, герцогиня Мальборо
- 
-
Бальное платье, Франция 1805
- 
-
Платье для приемов, Франция, 1809
- 
-
Свадебное платье из бенгальского шелка, Франция, 1860
- 
-
Парадное платье, 1860
- 
-
Платье для приемов, Франция, Модный дом Чарльза Фредерика Ворта, 1896
- 
-
- 
-
Бальное платье, Англия, 1880
- 
-
- 
-
Вечернее платье, США, 1880
- -
Платье для обеда, Франция, Модный дом Чарльза Фредерика Ворта, 1883
- 
-
Свадебное платье, 1884
- 
-
- 
-
Вечернее платье, 1888
- 
-
Бальное платье, Франция, Модный дом Чарльза Фредерика Ворта, 1900
- 
-
- 
-
Бальное платье, Франция, Модный дом Чарльза Фредерика Ворта, 1905
