Она вошла в моду в 2000-е. Вошла, огляделась, выиграла несколько профессиональных конкурсов, показала коллекцию в Париже и стала известна. Сейчас у нее двухэтажный бутик в центре Москвы, швейное и меховое производства в Петербурге, а обувь и аксессуары для ее коллекций делают по заказу в Италии.
Одно время было модно писать про нее. "Алена Ахмадуллина — самая успешная из молодых российских модельеров и самая молодая из успешных", "Одна из немногих российских кутюрье, известных на Западе"... Сообщали, что ее настоящая фамилия Асфирова (хотя это ее отчество — Асфировна). Называли дочкой поэтессы Беллы Ахмадулиной (несмотря на разное количество букв "л" в фамилии). Ее личную жизнь бурно обсуждали: "Она воплощенный образ светской львицы, охотницы за олигархами и рублевской леди". Сегодня Алена Ахмадуллина говорить о личной жизни в интервью отказывается. Мы поговорили о том ее образе, который сложился в прессе, о соответствии его реальности и о сегодняшнем поколении модельеров.
— Ужас какой-то.
— Вы можете объяснить, что такое гламурный дизайн?
— Это, наверное, когда ты живешь в Москве, носишь Chanel, Yves Saint Laurent и Gucci, ходишь на все светские вечеринки с идеальной укладкой, накрашенными ресницами и ногтями, дружишь со всеми персонажами, составляющими эту светскую жизнь, и всячески стремишься в их общество. Мне кажется, это имеет скорее отрицательный оттенок. Настоящему дизайнеру, наверное, нужен аскетичный, скромный образ жизни. Среди дизайнеров мира есть весьма успешные затворники (например, бельгийский дизайнер Мартин Марджела), рядом с которыми находятся специальные люди, принимающие на себя пиар-функции и несущие образ марки. Но есть и те, кто тусуется, дружит со звездами и является прямым проводником своего творчества. Когда я жила в Петербурге, то работала с 9 утра до 11 вечера и была счастлива, что светской жизни у меня нет. Но когда я переехала в Москву, светская жизнь стала частью работы — я должна быть лицом компании. Светская жизнь предполагает некоторую искусственность: слова, которые ты не хочешь говорить, действия, которые ты не хочешь совершать. Например, ты не хочешь улыбаться фотографу, а надо, потому что про тебя пишут "царевна Несмеяна".
— Ваша жизнь изменилась. А как ваш успех изменил жизнь ваших родителей, чем они занимаются?
— Мои родители — инженеры-атомщики. Папа — один из ведущих инженеров Ленинградской атомной электростанции, мама работает в научно-исследовательском институте, который разрабатывает различные технологии для атомных станций. Единственное, что добавилось в их жизнь,— ощущение, что ребенок в чем-то состоялся. Как любым родителям, им это приятно.
— Вы из семьи советской технической интеллигенции. О том, что советского есть в вашем творчестве, мнения расходятся. Вот цитаты из двух статей. Первая: "На примере Алены Ахмадуллиной можно исследовать феномен российской моды: в ее вещах ощущается раскрепощенность и внутренняя свобода, а тяжкого наследия "советской школы моды" не ощущается вовсе". И вторая: "Работы Алены по-европейски сдержанны, есть в них какая-то нотка моды Советского Союза. Модели Ахмадуллиной — это главные героини фильма "Служебный роман". Так есть в ваших работах что-то от Советского Союза?
— Конечно, нет. В том продукте, который мы производим, и в том образе, который создаем, нет ничего советского.
— Но однажды на Неделе моды в Париже вы представляли коллекцию одежды, темой которой были плакаты советских фильмов 20-30-х годов...
— Да, но потом мы от этого ушли. Изначально основным источником вдохновения была русская культура, и на мировом рынке, во Франции меня всегда представляли как русского дизайнера. А от русского дизайнера, безусловно, ожидают переработки цитат русской культуры. В какой-то момент мы вынуждены были обратиться в серьезное брендинговое и маркетинговое агентство, чтобы разобраться, как двигаться дальше, и нам помогли сузить источник вдохновения: мы выбрали концепцию русских сказок, отсекая все остальное. Мы принципиально отказались от советской темы. Она стала очень активно эксплуатироваться компаниями в массовом и среднем сегменте рынка, что не позволяет люксовым маркам базироваться на той же платформе — просто, чтобы не ассоциироваться с массовыми брендами. Хотя, например, Денис Симачев успешно вдохновляется этой темой.
— Симачев — представитель вашего поколения дизайнеров. Кого еще вы относите к своему поколению, а кого к предыдущему?
— В моем поколении еще Игорь Чапурин, NINA DONIS (Нина Неретина и Донис Пупис. —"О" )... А предыдущее — Слава Зайцев, Валентин Юдашкин.
— То есть между Славой Зайцевым, которому за 70, и вами нет поколений?
— Получается, да. Все, кого я перечислила из дизайнеров нынешнего поколения, начали примерно в одно время со мной — 10 лет назад.
Алена Ахмадуллина о своем детстве
"Наверное, в классе седьмом я сшила черные брюки, расклешенные от колена. Но первый опыт банального шитья фартучков и юбочек из ситца случился, конечно, на одном из уроков труда. Я даже помню, что моя первая юбка была такой огромной, что ночью мама ее за меня дошивала — меня не хватило на преодоление этих километров длины подола".
— Чем следующее поколение модельеров будет отличаться от вашего?
— Думаю, это будет поколение промышленных дизайнеров, которые начнут встраиваться в огромные компании, работать плечом к плечу с 30-60 дизайнерами и создавать коммерческую моду. Мало того что за ней будущее, это еще и гораздо более сложная профессиональная задача для русских дизайнеров — у нас нет этой культуры, нет образования в сфере промышленного дизайна. Если вы посмотрите на российских дизайнеров, которые появились за последние годы и участвуют в неделях моды, то увидите, что их деятельность в основном базируется на индивидуальном пошиве, на создании единичных вещей, когда не продумывается технология, не ставится задача массового промышленного производства. Идет экспериментальная, почти "откутюрная" работа. В России сейчас не хватает дизайнеров, которые могли бы работать в других сегментах рынка и создавать настоящие коллекции pret-a-porter, какие, например, создает компания Inditex, которой принадлежат марки Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti... Мне кажется, следующее поколение дизайнеров, которое родится в России, должно создать вместе с уже родившимися менеджерами, администраторами, бизнесменами свою легкую промышленность — с производством, находящимся здесь, с технологиями, разработанными в России, а может быть, даже и с тканями, произведенными в России, хотя в последнее я верю с трудом.
— А почему ваше поколение не может этим заняться?
— Основные инвестиции в нашей стране по-прежнему идут не в легкую промышленность, а в другие сферы, которые, может быть, более внятные с точки зрения организации бизнеса, дают более быструю прибыль. В легкую промышленность почти никто не инвестирует. Вы не назовете практически ни одного бренда в массовом или среднем сегменте, способного конкурировать с мировыми. В люксе, где мы работаем, бизнес строится вокруг личности дизайнера, который не подстраивается под запросы клиентов, а притягивает тех, кому его мир интересен. В массовом дизайне совершенно другие законы: спрос рождает предложение, а не наоборот. Поэтому там трудится огромное количество дизайнеров, способных отключиться от самих себя и создать универсальный, высокотехнологичный дизайн.
— Поговорим о вашем бренде. Раньше он писался слитно и с маленьких букв — alenaakhmadullina. Сейчас раздельно и с больших: Alena Akhmadullina. Сделано для удобства европейских клиентов?
— Да, брендинговое и маркетинговое агентство, в которое мы обратились, посчитало это проблемой: людям из разных стран, которые покупают нашу одежду, очень трудно произносить мои имя и фамилию, а читать их в одну строчку, не зная, что Алена — имя, невыносимо. Поэтому те, кто продавал нашу продукцию на мировой рынок, нас просто называли "Алена" с ударением на последний слог. И мы разделили имя и фамилию, а имя написали крупнее. Для западных людей достаточно имени, а для России есть еще фамилия.
— Ваша мусульманская фамилия привлекла президента Чечни Рамзана Кадырова, и год назад писали, что вы по его просьбе будете разрабатывать новый имидж чеченской женщины. Чем закончилась история?
— Меня действительно пригласили, мы обсуждали открытие бутика в Грозном и создание коллекции платьев, отвечающих культурным традициям Чечни,— очень женственные закрытые платья (закрыты грудь и руки). Но мы не договорились по финансам.
— Как вы относитесь к людям, которым неважно, в чем они ходят?
— Это тоже концепция и тоже стиль. Я с огромным уважением отношусь к людям, которым удается одеваться нейтрально: просто в брюки и рубашку. Ты сразу понимаешь, что человек очень цельный, наполненный, уверенный в себе и ему не нужны дополнительные средства для самовыражения. Когда человеку неважно, во что он одет, причем он не пытается это изобразить, а ему действительно неважно, то ты видишь самого человека, а не одежду на нем. Но индустрия моды заставляет меня играть по другим правилам. Мы работаем для женщин 25-45 лет, которые, реагируя на то, что происходит в мире, выражают это не только словами и поступками, но и своим внешним обликом. Я хорошо отношусь и к тем, и к другим.
— Модельеры тоже реагируют на происходящее в мире. Например, вы рассказывали в одном из интервью, что 11 сентября сильно отразилось на моде: "Некоторые модельеры ударились в 70-е годы и начали делать добрую, милую, в цветах, успокоительную одежду. Другие, наоборот, стали больше исследовать восточную тему..." А экономический кризис изменил тенденции?
— Да, одежда стала более простой и аскетичной. Есть дизайнеры, которые по-прежнему делают концептуальные вещи, но общий тренд — одежда с улиц. То, что мы видим на подиумах,— это как будто девушка идет по улице. И наша компания точно так же отреагировала. Если раньше главным было представить на подиуме концепцию коллекции (ведь у показа еще есть важная имиджевая задача), то последние сезоны мы отказались от желания пиариться в пользу желания больше продавать.
— Возникшая тенденция хороша или плоха?
— Хороша, мне кажется. Сегодня, чтобы создать что-то новое, нужно очень сильно "извратиться". И дизайнеры грешат этим, боясь сделать простую белую рубашку или простое платье. Но люди не меняются, они, как и десятилетия назад, носят абсолютно простые вещи. Создание простой вещи — это шаг в сторону и технологии, и коммерции.
Беседовала Юлия Ларина
Сегодня имя Алены Ахмадулиной хорошо известно в России. Алена – один из самых известных молодых дизайнеров, получивших признание не только в родной стране, но и за рубежом. В свои 35 лет Ахмадулина обладатель собственного бренда модной одежды, ее имя не сходит со страниц таких журналов, как Cosmopolitan, Vogue, Harper’s Bazar, I-D, L"Officiel и Elle, она является обладателем многих престижных наград в области моды.
Родилась Алена Ахмадулина (Асфирова) в окрестностях Санкт-Петербурга, 5 июня 1978 года в самой обычной семье. Свое творческое дарование будущий дизайнер развивала с юных лет, обучаясь в художественной школе. Затем она поступила в Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна, который с успехом окончила. Уже в процессе обучения Алена создает свои первые коллекции модной одежды, которые демонстрирует в рамках профессиональных конкурсов. В 2000 году она получает целый ряд наград – победитель международного конкурса начинающих дизайнеров «Адмиралтейская игла» (в номинации «Искусство – Параллельные миры»), призер международного конкурса Smirnoff Fashion Award , призер конкурса «Платье года», и некоторых других.
Во многом успехом в первоначальной раскрутке собственного бренда AlenaAhmadullina Алена обязана своему супругу – продюсеру и бизнесмену Аркадию Волку. Союз талантливого дизайнера и не менее талантливого управленца принес свои плоды. Новое имя в мире российской моды постепенно становится известным, популярным. Уже в 2001 году на Неделе Моды в Москве состоялся показ коллекции одежды prêt-a-porter, получившей название «И так будет с каждым», которая была выкуплена московским бутиком «Подиум». Это был первый успех, и вскоре Алена уже с гордостью могла говорить о том, что в ее одежду одеваются российские женщины.
Спустя три года Ахмадулина выходит на французский рынок, заключив контракт с MC2 Christine Mazza – шоурумом в Париже. Первый показ на Неделе Моды в Париже состоялся уже в 2005 году. Каких-то несколько лет назад юная выпускница питерского университета, она уже с честью представляет российскую моду на парижском подиуме. Прослеживающиеся в одежде Ахмадулиной мотивы русских народных сказок, русская традиционная символика и декор становятся фирменной, отличительной чертой бренда, буквально покорившей иностранную публику.
Огромное значение при создании коллекций модной одежды Ахмадулина уделяет качеству материалов. Так, для того, чтобы в 2005 году запустить линию меховых изделий была произведена закупка на европейском меховом аукционе Copenhagen Furs, а все привлеченные к производству специалисты прошли специальное обучение в Saga Design Center . Таким образом, коллекция меховых изделий марки AlenaAhmadullina продемонстрировала самое высокое качество изготовления и превосходный дизайн. Обувь, сумки и другие аксессуары, сопровождающие показы бренда, изготавливаются на известных фабриках Италии.
26 февраля 2006 года новую коллекцию меха в рамках коллекции prêt-a-porter Ахмадулина демонстрирует на Неделе моды в Париже, а затем и 25 марта уже в Москве. Коллекция получила название «Шесть девушек ищут пристанища» и была выполнена из необыкновенного по красоте меха красной огненной и крестовой лисы. В иностранной прессе коллекция была незаслуженно обойдена вниманием, но не по причине отсутствия вкуса или оригинальности, тенденции отказа от использования натурального меха при производстве модной одежды – сегодня как никогда сильны в Европе. Тем не менее в России, с ее снежной морозной зимой меховые изделия от Ахмадулиной произвели настоящий фурор.
В 2007 году компания Bosco di Ciliegi провела конкурс на лучший дизайн формы для олимпийской сборной России, победителем которого стала Ахмадулина. Так о молодом дизайнере узнал весь мир. Сегодня одежду и аксессуары бренда можно приобрести в Concept Store Alena Akhmadullina, расположенном с 2008 года по адресу Никольская улица, дом 10/2. Три этажа здания посвящены одежде, аксессуарам, мехам, а так же имеется особая зона приема vip-клиентов.
Вчера, 12 февраля, в Москве состоялась свадьба и венчание дизайнера Алены Ахмадуллиной и председателя совета директоров АО "Станкопром" Сергея Макарова. О радостном событии стало известно благодаря друзьям Алены, приглашенным на венчание, которые поделились фотографиями в Instagram. Сама Алена опубликовала на своей странице лишь фото с некоторыми подругами, в том числе со Светланой Бондарчук, а в Stories выложила снимок свадебного торта.
Сегодня произошло очень важное событие у моей близкой-близкой подруги. Моя дорогая, любимая Алена и Ее любимый человек Сергей обвенчались. О Боже, как это было прекрасно! Два часа мурашек по коже и чувство невероятного счастья за своих друзей. Какая наша невеста была красивая, какое платье! Это невозможно передать словами, просто царевна Аленушка из самой красивой сказки на свете! Алена, сказать, что я счастлива за тебя, это не сказать ничего! Ты это знаешь и наверняка чувствуешь... Любви огромной и бесконечного счастья Вашей семье, - написала Инна Маликова.
Алена Ахмадуллина, Инна Маликова и Сергей Макаров
Платье у Алены действительно было сказочное. Разработкой дизайна наряда для одного из самых главных дней в своей жизни Алена занялась, конечно же, самостоятельно. Результат превзошел ожидания гостей - никакой классики, Алена отдала предпочтение кремовому цвету и старорусскому стилю.
Отметим, ранее Алена Ахмадуллина была замужем за предпринимателем Аркадием Волком, затем встречалась с финансистом Александром Мамутом. Дизайнеру приписывали роман с теннисистом Маратом Сафином, но впоследствии эта информация не подтвердилась.
Российский дизайнер Алена Ахмадуллина стала женой бывшего вице-президента «Транснефти» и ОАО «Стройтрансгаз» Сергея Макарова. Известно, что сейчас мужчина является председателем совета директоров «Станкопрома». Помимо официальной части пара решила провести венчание в Храме Святого Антипы. По этому случаю невеста отказалась от традиционного белого платья, а выбрала роскошный наряд золотистого оттенка.
«Самая красивая невеста!», «Прекрасная Алена!» – коротко написали под снимками приятельницы дизайнера.
Среди звездных гостей на мероприятии присутствовали Светлана Бондарчук и Инна Маликова. Пользователи Сети, уже успевшие увидеть снимки с торжественной церемонии, оставили восторженные комментарии. «Потрясающе! Поздравляю, ребят», «Как красиво, как царственно! Полтысячелетия назад на этом месте венчался Иоанн Грозный со своей возлюбленной», «Наконец-то! Как здорово», – отметили фолловеры приятельниц Алены.
К слову, Ахмадуллина и Макаров вместе достаточно долго, но не афишировали подробности своих отношений. В какой-то момент в СМИ появилась информация, что пара уже обустраивает загородное жилище.
Судя по всему, молодожены пригласили на свадьбу всех близких родственников и друзей. Для многих поклонников творчества Алены это известие станет настоящей неожиданностью. Ведь пока женщина никак не обозначила новый статус в социальных сетях.
Отметим, что на протяжении долгого времени Ахмадуллина не могла найти того самого человека, который бы полностью соответствовал ее запросам. Несколько лет назад модельер была замужем за предпринимателем Аркадием Волком, затем встречалась с финансистом Александром Мамутом. В какой-то момент ей приписывали роман с теннисистом Маратом Сафином, однако эта информация не подтвердилась. Очевидно, теперь знаменитость наконец-то обрела свое счастье.
